Как правильно построить сарай для курей


Одним из главных условий высокой мясной и яичной продуктивности кур являются хорошие условия их содержания. И в этом плане сухой комфортабельный курятник имеет первостепенное значение. Такое помещение должно быть теплым, просторным, удобным для чистки. Причем для постройки птичника, который будет отвечать всем необходимым условиям, необязательно нанимать бригаду опытных строителей. Учтя несколько изложенных ниже рекомендаций, вполне можно возвести сарай для кур своими руками.

Курятник зимой

Основные требования к курятникам

Чтобы обеспечить максимальный комфорт проживания для домашней птицы, курятник должен отвечать ряду требований. Основными среди них выступают правильное месторасположение постройки, соответствие площади птичника численности поголовья кур, должный микроклимат в помещении.


Расположение курятника

Участок для расположения птичника целесообразно выбирать не только с эстетической точки зрения. Удачное место позволит избежать появления сырости в помещении, сквозняков, поможет поддерживать оптимальный световой и температурный режим.

При расположении сарая для кур следует соблюдать такие моменты:

  • Достаточное удаление от жилых построек. Навозные массы кур и грязная подстилка источают неприятные запахи. Поэтому для комфорта жильцов курятник располагают минимум за 12 метров от ближайших жилых строений.
  • Возведение на возвышенности. В весеннее время расположенный на возвышении птичник будет постоянно оставаться сухим и защищенным от паводков. Кроме того, такое местоположение помещения будет способствовать лучшему прогреванию зимой.
  • Размещение постройки с запада на восток. При этом окна необходимо разместить на южной стене, что обеспечит полноценное освещение на протяжении всего светового дня.

Важно! Обязательно при выборе участка под застройку следует предусмотреть площадь под расположение открытой выгульной площадки для птицы. Без активности на свежем воздухе куры будут набирать вес и значительно хуже нестись.

Площадь в зависимости от количества голов птицы

Площадь птичника также крайне важный параметр, рассчитывать ее следует обдуманно. Минимально допустимые стандарты в этом плане – 1 кв. м пространства на 4 взрослых несушек. Если заводчик планирует также разводить молодняк и держать его вместе со взрослыми курами, то на каждые 12–15 цыплят необходим еще 1 кв. м площади.


Конструкция курятника

Помимо указанных значений, в расчет также берут отдельное место под расположение насеста, кормушек, гнезд. Обязательно на этапе планирования рассчитывают размеры выгула. Дополнительно следует предусмотреть запас площади для удобства уборки в помещении.

С учетом всех указанных моментов оптимальным для содержания 10 кур-несушек будет птичник с площадью 9 кв. м. Для размещения поголовья в 20–25 особей размеры курятника увеличивают до 18 кв. м. При содержании 50 кур и более площадь помещения должна составлять не менее 25 кв. м. При более скученном содержании птицы значительно повышается риск развития различных заболеваний.

Температурный режим

Еще одним важным требованием к курятнику выступает правильный температурный режим. При чрезмерном холоде куры перестанут расти и будут хуже нестись. Но и слишком высокие температуры вредны для живности. Поэтому наиболее приемлемый температурный режим в курятнике варьируется в пределах 12–16 градусов. Именно при такой температуре птица несется лучше всего.


В зимний период для обеспечения такого температурного диапазона не обязательно организовывать отопительную систему в курятнике. Ее отсутствие компенсируют плотными стенами, толщина которых должна быть не менее 15 см. Снаружи стены утепляют минеральной ватой или пенопластом.

Еще одним важным инструментом в регулировании температурного режима в птичнике выступает толстая соломенная подстилка. При попадании на нее куриного навоза в слое соломы происходят химические процессы, при которых активно выделяется тепло. Зимой такая особенность может быть крайне полезной.

Микроклимат в птичнике: освещение, вентиляция

Теплый сарай для содержания кур позволит значительно повысить показатели яйценоскости птицы в зимний период. Но помимо оптимального температурного режима, в учет также необходимо брать и другие особенности микроклимата в помещении. К их числу относятся:

  1. Хорошая вентиляция. В сарае в больших количествах содержатся углекислый газ, аммиак и сероводород, которые негативно сказываются на здоровье живности. Качественное проветривание поможет вывести остатки газов из помещения. Для небольших курятников достаточно будет вытяжной трубы и открытых окон. В крупных птичниках необходимо устанавливать более сложные приточно-вытяжные системы.
  2. Освещение. На яйценоскость также сильно влияет и длительность светового дня. И если в летнее время птице вполне хватит естественного освещения, то для зимы в сарае необходимо предусмотреть искусственные источники света. Для этого подойдут энергосберегающие светильники или лампы накаливания с мощностью в 40–50 Вт. Световой день у несушек должен длиться в течение 15–16 часов.

Освещение курятника

Отдельного внимания также заслуживает и влажность в птичнике. Особенно важно этот параметр рассматривать в летнее время, когда стоит жаркая погода. Ее уровень должен быть в пределах 60–70%.

Виды курятников

Сегодня в интернете можно найти чертежи самых разных сараев для кур. Но условно все они делятся на два основных вида:

  1. Зимние. Подходят для круглогодичного содержания птицы.
  2. Летние. Такие постройки именуются также сезонными. Они используются для содержания птицы в теплое время года.

Каждая из перечисленных разновидностей птичника предполагает свои особенности и нюансы возведения.


Зимние

Зимние птичники предполагают круглогодичное содержание кур, поэтому к их планировке и возведению подходят особенно тщательно. Стоит отметить, что такую постройку возводят не на сезон, а на несколько лет. Поэтому его размещают стационарно и четко планируют место расположения.

Перед установкой обязательно делают прочный фундамент. Стены возводят из толстых деревянных досок, кирпича или камня. При использовании досок каждую стену обязательно утепляют. Утеплительные материалы также стелют под крышу и во все щели, которые остаются в процессе строительства.

В зимнем курятнике обязательно предусматривают искусственное освещение. Количество ламп подбирают исходя из площади постройки. Также в обязательном порядке возле сарая оборудуют выгул. Он должен быть оснащен крышей, а северная стенка площадки должна быть выполнена из плотного материала без щелей.

Летние

Конструкции летнего вида используются для содержания птицы исключительно в теплое время года. Как правило, они используются в небольших подсобных хозяйствах, владельцы которых приобретают несколько птиц весной для получения яиц, а осенью забивают их.

Такая постройка не располагается стационарно на несколько сезонов. Кроме того, построить сарай для кур в летнем варианте значительно проще, чем капитальный зимний.

Конструкция летнего курятника


Конструкция у такого птичника может быть самой разной. Для нескольких птиц можно построить небольшую деревянную будку с пристройкой из сетки. Также часто заводчики приобретают уже готовые модели летних курятников, состоящие из сэндвич-панелей. После покупки такое изделие собирается дома за пару часов, при сборке не требуется особых навыков.

Популярными также выступают готовые переносные курятники, изготовлением которых занимаются отдельные предприятия. Такая конструкция предполагает небольшой вес и специальные колесики, обеспечивающие простоту транспортировки.

Но независимо от выбранного варианта исполнения каждый летний курятник должен иметь следующие элементы:

  • сам сарай;
  • небольшой выгул;
  • поилки и кормушки;
  • насест;
  • гнездо, в которое курица будет откладывать яйца.

Инструменты и материалы для строительства

Конкретный перечень материалов для курятника напрямую зависит от выбранного проекта постройки. Для простенького летнего сарая используют:

  • доски или фанеру;
  • брус;
  • несколько метров сетки;
  • рубероид под крышу;
  • шифер или другой кровельный материал;
  • гвозди или саморезы для крепления элементов конструкции.

Пенобетон для возведения курятника


Постройка зимнего птичника обойдется дороже. В качестве основного материала для стен здесь можно использовать пенобетон, природный камень, шлакоблок. Для крыши используется брус (для каркаса), а также шифер или черепица. Для холодных регионов обязательно следует запастись достаточным количеством утеплителя.

Справка. Список инструментов, необходимых для работы, подбирается с учетом используемых материалов. Для возведения деревянных конструкций достаточно будет молотка, плоскогубцев, отвертки и ножовки. В случае с каменными постройками нужен более серьезный строительный инструмент.

Строительство сарая для кур своими руками

Главным условием успешного возведения курятника своими руками выступает четко проработанный проект и неукоснительное следование алгоритму постройки. На этапе планировки следует заранее проработать каждый этап строительства. Постройка капитального птичника предполагает целый ряд важных нюансов, по поводу которых лучше проконсультироваться у специалистов.

Фундамент и пол

Перед возведением фундамента необходимо выбрать, какой именно вариант подойдет для реализуемого проекта:

  • ленточное основание используется для постройки курятника с массивными каменными или кирпичными стенами;
  • свайный вариант обеспечит надежность постройки на почве со слабой несущей способностью;
  • столбчатый фундамент хорошо подходит для строительства деревянных птичников.

Что касается пола, то в летнем курятнике его делают из деревянных досок. В сарае для круглогодичного содержания птицы лучше использовать бетонную заливку. Для этого по площади помещения выкапывают яму на глубину 20–25 см. В такое углубление засыпают крупный щебень и заливают его бетоном. Сверху для лучшего удерживания тепла на бетон необходимо положить настил из дерева.

Возведение стен

Если нет опыта работы с камнем, при самостоятельном возведении стен курятника лучше остановиться на досках.

Деревянные стены курятника

Для небольшого летнего птичника достаточно будет материала с толщиной 2–3 см. В случае строительства зимнего варианта используют более толстые доски, которые впоследствии обшивают минеральной ватой или другим утеплителем.

Крайне важно в восточной и западной стенках курятника оставить небольшие вентиляционные отверстия. Каждое из них обязательно дополняют дверцей с крючком, которая позволит лучше сохранить тепло в зимнее время.


Крыша

Крыша у курятника может быть односкатной иди двухскатной. Первый вариант подходит для небольших летних построек. Ее размещают так, чтобы скат уходил на сторону противоположную той, с которой размещены двери. При этом размещают кровлю под углом 30 градусов и более.

Двухскатный вариант дороже и предполагает более сложную установку. Он подходит для крупных птичников. При его монтаже важно, чтобы края выходили за пределы стен, а между собой скаты стыковались под углом не меньше 40 градусов.

При выборе каждой из схем сначала делают крепкую обрешетку из бруса. Сверху на нее укладывают пароизоляцию, слой минеральной ваты и уже наверх укладывают кровлю. Ее можно сделать из рубероида, черепицы, шифера или профнастила.

Утепление сарая и обогревательные приборы

Для утепления стен проще всего использовать пенопласт или минеральную вату. Эти материалы легко фиксируются в нужной плоскости, но предполагают довольно высокую стоимость. На стенах их монтируют или с внутренней стороны, или с внешней. Обязательно также утепляют потолок.

Более бюджетным вариантом является утепление конструкции за счет глины, смешанной с соломой. В случае деревянных конструкций можно сделать более дорогие двойные стены, в полость которых засыпается плотный слой опилок. Такой вариант тоже поможет удержать тепло в помещении в зимнее время.

Если курятник строится без утепления стен, внутри обязательно придется устанавливать систему отопления. В противном случае куры нестись зимой не будут. С этой целью часто используют инфракрасные обогреватели или тепловые вентиляторы. Но и обычной буржуйки при наличии дров или угля вполне будет достаточно даже на крупный птичник, если в нем отсутствуют щели.


Обустройство помещения внутри

Сразу после сооружения стен и крыши сарая можно переходить к оборудованию внутреннего помещения птичника. В нем обязательно должны быть:

Гнезда в курятнике

  1. Гнезда. Именно в гнездах будут нестись птицы. Их можно сделать из обычных ящиков либо собрать небольшие корыта, которые в дальнейшем заполняются сеном.
  2. Насесты. У несушек в природе заложено спать повыше на ветках. Соответственно, такие же условия необходимо создать и в помещении. Для этого у стен устанавливают специальные жерди. Для экономии места их можно расположить в несколько ярусов. На каждую курицу в поголовье выделяют 20 см насеста.
  3. Кормушки и поилки. В качестве таких приспособлений используют любые доступные корыта или миски. При желании можно установить специальные автоматические изделия.
  4. Емкости под золу и минеральные подкормки.

Важно! Обязательно следует предусмотреть удобный выход из постройки на выгульную площадку.

Наружная отделка

Внешняя отделка требуется не только с эстетической, но и с практической точки зрения. Она предотвратит преждевременную порчу элементов конструкции. Выбор отделки зависит от материалов, из которых построено здание. Так, для стен деревянного птичника используют грунтовку и краску для наружной отделки. Если постройка возведена из камня, шлакоблока или кирпича, для более долгой сохранности курятника его следует оштукатурить.

Строительство выгульной площадки

Выгул рекомендуется делать на ровной площадке с обильным количеством травы. Ее площадь выбирают в зависимости от имеющегося в наличии поголовья птиц.

Для защиты несушек выгульный дворик обязательно огораживают. Ограду можно сделать либо сплошной, либо из сетки-рабицы. Также при желании всю площадь или ее часть можно перекрыть навесом, защищающим кур от осадков и хищных птиц.

Удобный, теплый и сухой сарай для кур выступает залогом высокой продуктивности таких птиц. При достаточном количестве места и в тепле куры лучше несутся, меньше болеют и быстрее набирают вес. Кроме того, правильно построенный и оборудованный курятник предполагает более простой уход за птицей, что значительно сэкономит время и силы заводчика.

Источник: FermHelp.ru

Сарай для курей своими руками: основные требования к качественной конструкции

Если вы стремитесь возвести действительно качественный курятник, то придерживайтесь нескольких простых требований.

  1. Основная конструкция обязательно должна быть капитальной, изготовленной из бетона, кирпича или (как в данном случае) из досок.
  2. Главным приоритетом должна стать безопасность поголовья.
  3. Сарай нужно поделить на несколько отделений – к примеру, отделение для корма, инструментов и проч.
  4. При строительстве старайтесь соблюдать санитарно-гигиенические требования.
  5. Держите кур отдельными группами, в зависимости от предназначения (мясные, яичные и т. д.).
  6. Позаботьтесь о качественном освещении сарая, оборудуйте вентиляцию и систему обогрева.

Выбор места для постройки

Первым этапом строительства курятника является выбор подходящего места – достаточно далеко от дома, чтобы не мешали неприятные запахи, и на возвышенности, чтобы атмосферные осадки и талая вода не подтапливали конструкцию.

Можете использовать в работе уже бывшие в употреблении стройматериалы, главное, чтобы они были пригодными для дальнейшей эксплуатации. Для поголовья из пятнадцати кур оптимальные размеры сарайчика – 3 на 2 метра.

Фундамент

Если капитальный фундамент для вашей конструкции не предусмотрен, то позаботьтесь о том, чтобы она располагалась на возвышенности (можете пойти и другим путем – обейте наружные стены прочным материалом, к примеру, металлопрофилем или листовой сталью). Все это необходимо для защиты кур от хищников.

Для столь незначительного сооружения, как сарайчик для кур, можете также построить обыкновенный столбчатый фундамент. Чтобы сделать это, разметьте периметр будущего курятника и пометьте места для столбов. Обозначьте контур конструкции при помощи колышков и шнура – так все выйдет эстетично и ровно.

После этого приступите к выемке земли для столбов. Глубина ям должна составлять не менее 50 см, а ширина такой же, как у материала, используемого для этого. В проделанные ямки засыпьте и тщательно утрамбуйте песок, после этого начинайте класть фундамент. Можете для этого использовать:

  • бетонные блоки;
  • кирпич.

Проведите кладку выбранного материала на цементный раствор.

Обратите внимание! Для приготовления раствора смешайте песок с цементом в соотношении 3:1, заливая необходимым количеством воды.

При установке столбов помните, что их нужно выставлять на едином уровне. Чтобы проверить это, используйте длинную деревянную рейку и горизонтальный уровень.

Каркас

Сборку каркаса для сарая начните с подготовки материалов. Возьмите обрезную доску 5х10 см, но более подходящий вариант для основания конструкции – это брус 10х10 см, который нужно применить при обвязке и врезке переводов для пола. Уложите брус на столбы и зафиксируйте, в центре образовавшегося прямоугольника врежьте переводы, предварительно напиленные из бруса. Если подходящего бруса нет, то применяйте в качестве переводов обрезную доску 5х10 см, положив ее «на ребро».

На застывшее основание установите каркас будущих стен. Соорудите для этого рамы из обрезной доски – они должны повторять абсолютно все, что должно находиться на стене согласно составленному ранее проекту. В рамах обустройте дверные и оконные проемы. По окончании монтажа установите рамы на основание и закрепите длинными гвоздями.

Работы по обшивке стен

Укрепите каркас с помощью обшивочного материала (может выступать ОСП, фанера либо обычная вагонка). Любой из этих материалов сделает конструкцию более прочной, что поможет ей справиться с любыми нагрузками, которые могут выпасть на долю сарая для кур. Закрепите обшивочный материал гвоздями или саморезами.

По завершении работы окрасьте стены и обработайте их антисептическим средством (это защитит материал от насекомых и грызунов).

Утеплитель

Оббив наружную часть стен, проложите утеплительный слой между обшивками. Можете использовать для этого пенопласт, минеральную вату или даже обычные древесные опилки.

Внутреннее обустройство сарая

Пол в сарае лучше сделать деревянным, дополнительно утеплив его.

Обратите внимание! Не забывайте об окнах, они крайне необходимы для нормальной жизнедеятельности птиц. Дело в том, что куры нуждаются минимум в четырнадцатичасовом световом дне. Более того, в зимнее время через эти окна куры будут получать столь необходимый для организма витамин D.

Также оборудуйте небольшой лаз с южной стороны шириной не более 30 см. Выгул (другими словами – место для прогулок) соорудите из железных или деревянных столбов, зарытых в землю и обтянутых металлической или капроновой сеткой. Нижнюю часть сетки закройте по периметру широкими досками, равно как и верхнюю часть конструкции – это также необходимо для защиты от хищников.

Обратите внимание! Влажность в сарае в летнее время будет очень высокой, поэтому тщательным образом устилайте пол опилками.

Устройство кровли

Систему стропил для курятника можете собрать из той же обрезной доски. Основным отличием данной конструкции является то, что ее необходимо утеплить для задержки тепла во всем сооружении. Кровельным покрытием может стать рубероид, положенный в несколько слоев. Сделайте так, чтобы слои пересекались между собой, после чего закрепите материал, используя металлическую полоску и гвозди.

Насесты

В курятнике оборудуйте насесты для кур. По сути это обычные жерди, расположенные в полуметре от поверхности пола. Дистанция между жердями должна равняться их высоте, то есть, тоже примерно 50 см (с расчетом 20 см на голову – так куры не будут мешать друг другу).

Если по той или иной причине лаз был расположен слишком высоко, то соорудите специальный трап, по которому курам будет удобно взбираться.

Несколько слов о влажности в курятнике

Влажность в курятнике не должна превышать 65-70%. Если показатель влажности выше, то займитесь усилением вентиляции, а если наоборот – ниже, то потребуется дополнительное орошение сарая.

Дельные советы по строительству сарая для кур

  1. Сооружайте сарай в максимальном отдалении от своего дома.
  2. По возможности залейте пол бетонной стяжкой (подойдет и укладка кирпича), что необходимо в целях защиты от хищников.
  3. Чтобы правильно рассчитать площадь помещения, следуйте простой формуле: четыре курицы на каждый квадратный метр сарая. Целесообразно оставить небольшой «запас», ведь птицы могут обзавестись потомством.
  4. Оборудуйте сарай тамбуром, если планируете круглогодичное содержание птиц.
  5. С особым вниманием отнеситесь к сооружению гнезд. Тут может быть два варианта: либо сделайте обычные деревянные коробки из досок и оградите их друг от друга непрозрачной полиэтиленовой пленкой, либо окрасьте гнезда в черный цвет и установите их по дальним углам. Дело в том, что в такой обстановке куры будут чувствовать себя в безопасности.
  6. Оптимальная температура для кур – не более 16ᵒС. Если она повысится хотя бы на несколько градусов, то куры начнут страдать от жажды. Если температура перевалит за 29ᵒС, то откладываемые птицами яйца станут меньше, скорлупа – тоньше. Да и количество яиц уменьшится примерно на 1/5.
  7. Если температура в сарае снизится, то вместе с ней снизится и продуктивность птиц. Дело в том, что весь употребляемый корм будет уходить на поддержку оптимальной температуры тела.

В качестве заключения. Отношение кур к цветам

Мало кто знает о достаточно интересном отношении кур к различным цветам. Наукой доказано, что этим птицам по душе голубой корм в виде гранул, а к красному при этом они не проявляют абсолютно никакого интереса. А вот кормушки желательно сделать красного цвета ведь, например, к желтым они не подойдут. Красный, зеленый и оранжевый цвета действуют на кур успокоительно, а вот синий для них – это цвет темноты. Помните об этом при обустройстве курятника.

Источник: svoimi-rykami.ru

Особенности содержания кур

Перед тем, как строить сарай для кур своими руками, следует ознакомиться с нормативной базой, касающейся содержания птиц. Если пернатым не хватает места или гнезда для несушек плохо обустроены, показатели яичной и мясной продуктивности снижаются.

Габариты постройки зависят от количества поголовья и цели содержания кур. Также принимают во внимание возможности. Не всегда рядом с домом есть участок желаемого размера. Если пространство ограничено, то при проектировании именно этот момент и является основополагающим.

Согласно нормативным документам на 40 птиц отводится 10 м². К высоте насестов четких требований нет, но минимальное расстояние до пола составляет 0,6 м. Ширина между жердочками зависит от особенностей породы. Мясные и яичные пернатые значительно отличаются габаритами. Лучше сделать насесты так, чтобы при необходимости ширину между жердочками можно было изменить. Такие насесты удобны при выращивании молодняка, габариты которого в разы меньше, чем взрослого поголовья. Если в сарае для птицы, построенном своими руками, насесты располагаются высоко, их обязательно обустраивают лесенками, по которым птицы без проблем доберутся до места сна.

В курятнике должно быть достаточное количество гнезд для несушек. По нормам на 10 особей отводится 2 гнезда. Если есть возможность, то делают 1 гнездо на каждые 3 особи.

Расположение курятника в сарае, где содержатся другие животные и птицы – не лучший вариант. Не все виды хорошо уживаются друг с другом, а при появлении болезни есть риск потерять всех животных и птиц одновременно.

Выбор места под строительство

Место под курятник выбирают с особой тщательностью. Размер площадки должен позволять возвести постройку нужных размеров. Из-за того, что пернатым нужна площадка для выгула, поблизости должна быть полянка, которую получится отвести под выгульно-кормовой вольер. Лучше выбрать место на возвышенности. С появлением весеннего солнца снег начинает таять именно на возвышенностях. Вся образовавшаяся вода стекает к участкам, находящимся внизу, и на некоторое время там задерживается. В условиях сырости быстро развиваются разные заболевания и уменьшается срок службы практически всех строительных материалов. Лучше выбрать место на возвышенности: земля здесь прогревается быстро, что дает возможность пернатым лакомиться насекомыми уже вначале весны.

Все постройки, предназначенные для содержания птиц или животных, со временем приобретают специфический запах. Из-за этого их строить подальше от жилых домов, но не слишком далеко. Чтобы избежать воровства, лучше строить конструкцию в зоне видимости.

Последний момент, касающийся выбора места, касается географического расположения конструкции. Желательно, чтобы все окна находились с южной стороны постройки, а сама она располагалась в западно-восточной плоскости. При таком расположении получится добиться максимальной освещенности солнечными лучами. Это важно потому, что оптимальная длительность светового дня для пернатых составляет 15 часов.

Выбор материала

Еще один момент, на котором стоит остановиться перед тем, как начинать строить сарай для кур своими руками, – выбор строительных материалов. Для начала стоит определиться, нужна ли капитальная постройка. Для летнего содержания пернатых подойдет облегченный курятник. Для круглогодичного содержания необходим тёплый сарай.

Чаще всего при строительстве используют дерево. Это экологически чистый и теплый материал. Но цена у дерева высокая. Сегодня на рынке есть альтернативные варианты, монтаж которых не предполагает использования строительной техники. Оптимальный вариант – пеноблоки. Постройка из пеноблоков легкая, теплая и долговечная. Еще один вариант – кирпич. Он подойдет в том случае, если нужна капитальная постройка.

Строительство курятника

Перед тем, как строить сарай для кур своими руками, создают чертеж. На чертеже отмечают расположение каждого элемента, находящегося внутри постройки (насесты, гнезда, перегородки и т. д.). По возможности следует обустроить кладовую для хранения инвентаря и кормов. Если внутри мало место, ее лучше сделать на чердаке. При планировке учитывают нюансы содержания пернатых. Обязательный элемент курятника – клетка для молодняка. Ее располагают за пределами насестов. Минимальная высота курятника – 1 м, а наиболее подходящая – 1,70-2 м. В помещении, где высота меньше роста человека, убираться неудобно, а уборка в курятнике проводится несколько раз в неделю.

Само строительство курятника состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка места. На этом этапе делают разметку участка и удаляют все высокорослые растения и кустарники. Не делают этого только в том случае, если речь идет о передвижной постройке.
  2. Обустройство фундамента. Если содержатся куры в капитальном сарае, то фундамент должен быть бетонным. Если постройка облегченная, то лучше сделать столбчатый фундамент. Это позволит возвысить конструкцию над землей и защитить пернатых от хищников.
  3. Возведение каркаса. Проще всего соорудить каркасное здание. Для возведения каркаса используют деревянный брус или конструкции из металла, а также прочные крепежные элементы. При возведении деревянного каркаса используют одновременно 2 способа крепления. В брусьях проделывают пазы, собирая их как конструктор. Затем, фиксируют места креплений при помощи саморезов и гвоздей. Металлические конструкции крепят между собой при помощи сварки и крепежных элементов.
  4. Обустройство полов. Полы делают бетонными или из деревянных досок. Лучше использовать дерево. Его недостатком является то, что такой пол менее долговечен, чем бетонный. Бетонный же пол холодный. К тому же в холодное время года он быстро остывает, из-за чего его нужно утеплять толстым слоем соломенной подстилки и опилками. Пол из досок теплый. Перед его укладкой дерево лучше обработать специальными средствами, продлевающими эксплуатационный период природного материала. Также пол из досок прослужит дольше, если подстилка всегда будет сухой.
  5. Возведение стен. На каркас нашиваются стены. Если речь идет о зимней постройке, их лучше утеплить. Если же это летняя постройка, то выбирают материал, который нагревается не слишком быстро (дерево, фанера, плиты ОСБ, ПВХ или ДВП). Зимний курятник изнутри лучше утеплить при помощи блоков стекловаты. Поверх утеплителя нашивают листы профнастила. Используют древесноволокнистые или ориентированно-стружечные плиты. Использование панелей из гипсокартона – плохой вариант, т.к. они впитывают влагу и со временем деформируются. При возведении стен оставляют место для окон и дверей. Чтобы не материала хватило, перед тем, как утеплить стены, делают разметку и просчитывают, как уложить теплоизоляцию, чтобы не осталось отходов.
  6. Обустройство крыши. Чтобы хранить под крышей запасы сена и корма, ее делают двускатной. Если чердак не нужен, ограничиваются возведением односкатной конструкции. Наличие чердака под крышей не только поможет сэкономить пространство. Слой соломы будет выступать в роли дополнительного утеплителя. Для накрытия используют шифер или черепицу.
  7. Установка окон и дверей. У кур в сарае должно быть достаточное количество света. Количество и размеры окон зависят от размеров постройки. Лучше, чтобы они открывались, выступая в качестве естественной системы вентиляции. В дверном проеме или в стене проделывают дверцу для пернатых, через которую они смогут без помощи человека заходить внутрь.
  8. Подведение коммуникации. Любой курятник, даже если он небольшой, оснащают искусственным источником света. Птицам нужен длительный световой день, а ранней весной и поздней осенью его длительность не превышает 12 часов, что на 3 часа меньше нормы. Зимой же день еще короче. Небольшой курятник оснащать принудительной системой вентиляции нет нужды, а в большом сарае она пригодится. Вытяжка обеспечит нормальный воздухообмен в помещении.

Сарай для курей своими руками готов.

Обустройство курятника

Чтобы куры в построенном сарае чувствовали себя комфортно, его необходимо правильно оборудовать. Гнезда для несушек располагают в укромных местах, где их ничто не будет беспокоить. Устанавливают только безопасное оборудование. Жерди для насеста хорошо шлифуют, чтобы пернатые не поранили об торчащие сучки ноги. В гнезда укладывают толстый слой соломы, оснащают их яйцесборником. Клетку для курицы и цыплят покупают или делают самостоятельно. Покупные варианты сделаны из сетки. Дно застилают толстым слоем соломы, чтобы цыплятам удобно было ходить.

Рядом с курятником обустраивают вольер для выгула. Его ограждают забором из мелкой сетки или деревянных досок. Лучше использовать мелкую сетку, через которую хищникам пробраться сложнее. Размеры площадки для выгула зависят от направленности пернатых. Несушкам оставляют больше территории, чем бройлерам. В среднем, для одной курицы хватит 1 м². Если позволяет пространство, вольер делают переносным.

Заключение

Построить сарай для куриц самостоятельно легко. Зимний курятник делают капитальный, а летний – облегченным. На этапе проектирования продумывают габариты и конструкцию помещения. Можно сделать пристройку к основному помещению. Однако, пристроить помещение так, чтобы оно не отличалось от основной части, получается редко. Да и процесс это затратный.

Источник: pro100ogorod.ru

Оптимальные размеры

Если подходить к вопросу определения размеров курятника скрупулезно, то на каждую породу птицы существует определенная норма  «жилплощади». Но на даче или в частном доме редко держат породистую птицу. Потому исходят из среднего.

Прикидываем площадь и размеры постройки

При строительстве курятника обычно исходят из планируемого количества птицы. Считается что на 1 квадратном метре площади может жить 2-4 курицы. Если речь идет о бройлерах, можно брать по 3-4 штуки на квадратный метр. Они малоподвижны и этой площади им достаточно. Если говорить о несушках или мясо-яичных породах, считается что оптимальное количество — 2-3 птицы на квадрат площади. Итак, курятник на 10 кур-бройлеров может иметь площадь -2-3 квадрата, птичник на 10 кур — при содержании несушек или мясо-яичных пород — требует 4-5 квадратов. Если вы решили строить курятник на 20 кур, для бройлеров площадь будет 5-7 квадратов, яично-мясных — 8-10 квадратов.

Но знать площадь курятника на 20 кур или а 10 — это еще не все. Надо еще определиться с размерами. Чаще всего стараются сделать прямоугольную постройку: 3*1,5 м; 4* и т.п. В этом случае убирать в птичнике можно не заходя внутрь — грабли, скребок, метла достанут даже до дальних углов. Квадратные в этом плане не столь удобны, хотя небольшой курятник на 10-20 кур большим все равно не будет. Так что и квадрат — это нормально.

Какой высоты делать курятник

При строительстве курятника надо еще определиться с высотой постройки. Для птиц достаточно высоты около 140-150 см. Но надо помнить, что вам придется в птичнике убирать, собирать яйца, менять постилку. Так что при выборе высоты птичника исходят из собственного удобства. По этой причине крышу делают выше уровня головы — чтобы можно было ходить выпрямившись.

Без перекрытия

При устройстве крыши есть два варианта. Первый: если птичник будет без перекрытия (потолка), выгнать стены можно на примерно на 140-150 см, крышу сделать двускатной и конек поднять на 180-200 см (или чуть повыше, как вам удобно). В этом случае по центру помещения можно будет перемещаться без проблем, а по краям все равно ходим редко. Там обычно находится насест и гнезда, может лежать постилка. Придется в это зоне работать осторожно, оберегая голову.

Выгода этого варианта в том, то при таком устройстве экономим на материале стен. Минус в том, что больше уходит на утепление крыши: ее надо утеплять по всей площади, что значительно больше, чем потребуется при утеплении потолка. Но, в общем, этот вариант получается менее затратный, но и менее удобный (приходится беречь голову).

С чердаком

Второй вариант того, как моно построить курятник на 10-20 кур — это сделать мини-копию обычного дома. В этом случае стены вгоняются до высоты, которая необходима для свободного перемещения внутри. Это рост человека, плюс 10-20 см. Но учтите, что часть высоты уйдет на перекрытие, будет еще пол, постилка на нем. На каждый требуется около 15 см высоты. Итак, если рост владельца курятника 180 см, придется делать стены с минимальной высотой 220-230 см.

Как видите, это вариант потребует больше материалов для стен, но утеплить можно будет только перекрытие (потолок), а чердак оставить холодным. Чердак также можно использовать для хранения соломы, постилки и т.п. Но не стоит забывать про грызунов, которые обожают подобные хранилища и могут стать проблемой.

На столбах

Еще один вариант: сделать курятник на 10 кур на столбах. В этом случае в грунт вкапывают по углам постройки 4 бруса, перекрытие пола делают на высоте 50-80 см от уровня грунта. Крышу делают на высоте 180-200 см. В общем, это удобный вариант мини-курятника для дачи. Вариант, скорее летний, но может быть утеплен. Для того чтобы птица могла заходить-выходить, делают наклонный трап из досок с прибитыми примерно через 10 см тонкими жердочками — чтобы птице легче было двигаться.

В общем, высоту и общи план строительства выбираете по собственному усмотрению.

Материал для строительства курятника

Для стен курятника курятника материал выбирают в зависимости от предполагаемого режима использования. Для летнего курятника подойдут доски, фанера, ОСП. Такие постройки делают по принципу каркасного домостроения: собирают каркас из бруса, обшивают его досками или листовым материалом. Задача таких построек — защищать от солнца, ветра дождя и с ней они справляются отлично.

Для зимнего курятника можно использовать те же материалы, что и для летнего, но стены придется утеплять. Еще можно использовать бревна, брус, газо или пенобетон, саман, шлакоблок, ракушняк, песчаник и т.д. В принципе, любые строительные материалы. Если от строительства дома, бани, сарая, остался материал, его можно пустить в дело. Только часть материала при строительстве зимнего курятника требует обязательного утепления, другая может обойтись и без (в зависимости от толщины стены, зимних температур).

Курятник на 10-20 кур обычно кроют недорогим материалом. Чаще всего это толь или шифер, но можно использовать и любой другой материал. Только если вы планируете металлическую кровлю (из металлочерепицы, профнастила), учтите, что куры не любят шума. Во время дождя или града они могут испугаться, что отразится на количестве яиц или приросте массы.

Утеплитель — минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата паропроницаема, потому в курятнике автоматически может поддерживаться нормальная влажность (если стены тоже паропроницаемы). Пенопласт влагу не пропускает, но стоит дешевле и его используют для постройки бюджетного птичника. Только стоит помнить, что в таком утеплителе (пенопласт и минеральная вата) обожают селиться мыши. И это — беда. Чтобы преградить им доступ внутрь стены, ее с двух сторон затягивают мелкой металлической сеткой (размер ячейки — чем меньше тем лучше).

Есть еще экструдированный пенополистирол. Он значительно дороже перечисленных выше вариантов, но плюс в том, что в нем не заводятся грибки, не размножаются бактерии, его не любят насекомые и грызуны. И еще — у него отличные теплоизоляционные характеристики и, для утепления курятника, достаточно толщины в 2-3 см (пенопласта надо больше 5 см), так что на самом деле затраты на утепление вырастут не очень сильно.

Чертежи и проекты

Летний курятник на 10-20 кур — небольшая постройка, сделанная, как правило, из древесины. Мини-птичник с выгулом, в котором содержатся будет менее десятка птицы имеет размеры 3*1,5 м. Причем, это с выгулом — отгороженной площадкой. Само же помещение где куры будут ночевать и нестись имеет глубину — 80-100 см, ширину — 140-160 см, а высота его около 1 метра.

Для обслуживания — смены постилки, уборки — в задней стенке есть дверка. Для поступления света есть небольшое окно, закрываемое ставнями. В общем, идеальный вариант для дачи для сезонного содержания небольшого количества кур.

Курятник для 10-15 кур — это уже более серьезная постройка. Габариты удваиваются: 1*2. Высота все еще может быть небольшой — все обслуживание может проходить через дверку в задней стене. Заходить внутрь нет необходимости. Разве что в крайнем случае.

На еще большее количество птицы делать надо еще больший сарай для кур. Это уже действительно — сарай или бытовка. В такое помещение уже можно зайти.

Обратите внимание, что даже в самом маленьком птичнике должны быть окна. Ставить металлопластику никто не будет, но стекла должны быть обязательно. В сезонном курятнике достаточно одного стекла, в зимнем — лучше поставить два. Причем второе может ставится только на холодное время. И еще один момент: желательно иметь на окне ставни. Это даст вам возможность менять длительность светового дня.

Есть проекты курятников необычной формы — в виде треугольника или вигвама. Этот тип постройки оптимален. При расходовании минимума средств на строительство получаем солидную площадь.

Этот курятник на 10-20 кур строится по каркасной технологии. Стен как таковых нет, они покрыты мягким кровельным материалом. Очень рациональная постройка. Подходит она и для снежных регионов: с таким наклоном мало что будет задерживаться.

Курятник на 10-20 кур: выбираем и делаем фундамент

Тип фундамента зависит от выбранного типа материала. Если это каркасная постройка или использоваться будет брус, бревна, самый оптимальный — столбчатый фундамент. Затраты по времени и по средствам минимальные, надежности достаточно, а возможные перекосы столбиков компенсирует обвязка и эластичность материала.

Если стены будут возводится из блоков любого типа, кирпича, ракушечника и любого подобного материала, нужен ленточный фундамент. Затрат больше, но по-другому тут не получится. Еще лучший вариант — фундамент в виде плиты, но на него затраты еще выше. Зато можно плиту использовать как черновой пол и с таким фундаментом любое морозное пучение не страшно.

Подготовка участка под фундамент

Чтобы построить своими руками курятник на 10 кур, сначала расчистите площад ку. Надо убрать и весь плодородный слой. Его толщина может быть 20 см и больше, и может — всего 5. В любом случае убираем все, включая камни, корни и т.п. Площадку выравниваем, трамбуем. Для трамбовки можно использовать кусок бревна большого диаметра с приколоченной сверху перекладиной-ручкой.

Снимать грунт надо потому что находящиеся в нем животные и растительные остатки под постройкой начинают гнить. Так что убирать плодородный слой почвы обязательно. На расчищенной и выровненной площадке проводим дальнейшие строительные работы.

Столбчатый фундамент

Столбики для фундамента под птичник можно сложить из кирпича, но проще всего использовать бетонные блоки 20*20*40 см. Они подходят идеально. Если вы строите курятник на 10-20 кур, вряд ли у вас сооружение имеет больше размеры. Самая большая длина стороны, которая может быть — 4 метра. Если зима снежная, на этой стороне можно поставить три опоры: две по краям и одну посередине. Если длина стены курятника не превышает 3 метра, ставим только опоры по углам.

В выбранных местах копаем лунки, которые по размерам чуть больше будущих столбов. Глубина лунок — 25-30 см. На дно насыпаем щебень средней фракции, хорошо его трамбуем. Толщина слоя в утрамбованном виде — 15 см. На уплотненный щебень насыпаем песок и тоже его хорошо трамбуем. На это основание можно ставить блоки. Их надо выставить «в горизонт». Для этого можно использовать колышки с натянутой по уровню веревкой, а можно на блоки положить ровные планки, на них укладывать строительный уровень и по нему ориентироваться.

После того, как блоки выровнены, можно приступать к укладке обвязки. Это или брус (для каркасной или брусовой постройки), или бревно. Брус/бревно обвязки должно быть обработано пропиткой. Под них на столбики желательно уложить сложенный в два слоя кусок рубероида или гидроизола (современный и улучшенный аналог рубероида). Собственно все, можно строить курятник дальше.

Ленточный фундамент для курятника

Ленточный фундамент делают обычно под курятник на 20 кур, который будут строить из любых строительных блоков, арболита, самана, ракушняка, кирпича и т.п. Чтобы сделать ленту из бетона, придется по периметру будущей постройки выкопать траншею глубиной не менее 50 см и шириной не менее 35 см. Стенки траншеи старайтесь делать ровными, а если грунт сыпучий — с небольшим наклоном.

Дно траншеи расчищают от камней, корней, выравнивают, утрамбовывают. На дно насыпают щебень средней фракции, выравнивают трамбуют. Толщина слоя — 15 см (в утрамбованном виде). Сверху насыпают строительный песок и трамбуют его. Толщина слоя — около 10 см. Далее в траншее из досок собирают опалубку для заливки бетона. Щиты опалубки должны возвышаться над землей не менее чем на 10-15 см. В этом случае пол курятника будет немного приподнят.

Для повышения устойчивости к подвижкам грунта во время морозного пучения, внутрь ленточного фундамента укладывается арматура. В данном случае достаточно двух прутков диаметра 10-12 мм (ребристых, не гладких), которые находятся друг от друга на расстоянии около 15 см. Расстояние от прутков до щита опалубки — не менее 5 см. Такое же или больше должно быть расстояние от дна.

Последний шаг в устройстве ленточного фундамента под курятник на 10-20 кур — заливка бетона. Марка бетона — М150, меньше делать не стоит. Пропорции стандартные: на 1 часть цемента М400 берем три части щебня средней фракции и четыре части сухого песка. Воды — 0,7-0,8 части. Все перемешиваем и заливаем в опалубку. Выровняв верхний край, закрываем фундамент пленкой и ждем 1-3 недели. Если тепло (+20°C и выше) ждем неделю, если от +17°C до +20°C — две, если меньше +17°С — три. После чего можно убирать опалубку и продолжать строительство.

Помните, что бетонный фундамент, даже для курятника на 10-20 кур, надо гидроизоляровать. Его можно покрыть два раза битумной мастикой, а можно — постелить два слоя рулонной гидроизоляции. Если влажность на участке высокая, лучше использовать и то, и то.

Утепление и пароизоляция

Стены в курятнике возводят по выбранной технологии. Тут никаких нюансов нет. В утеплении, собственно, тоже, но про утепление рассказать стоит, так как все-таки эта постройка имеет свои особенности.

Минеральная (базальтовая или стеклянная) вата

Утепление минеральной ватой чаще всего делают, если курятник на 10-20 кур построен по принципу каркасного домостроения. Собранный каркас обшивают снаружи, проложив под материал (фанера, ОСП, доски) слой гидроизоляции. При этом обратите внимание, что между утеплителем и наружной обшивкой должен оставаться вентиляционный зазор в 2-3 см. Его могут обеспечить набитые враспор между стойками планки или натянутый шпагат (закрепить скобами из степлера). Второй вариант менее надежный, но более быстрый и дешевый.

Для утепления курятника минеральной ватой лучше всего взять жесткие или полужесткие маты. Их режут на куски нужной длины и вставляют в распор между стойками со стороны помещения. Получается, что с наружной стороны они упираются в планки или натянутый шпагат. Толщина утеплителя — 5-10 см (зависит от региона) и материала наружной обшивки, но в любом случае в смонтированном виде он не должен выступать за стойки. Если ширины стоек недостаточно, а утеплитель нужен толстый, поверх стоек набивают планки/доски.

При строительстве ставьте стойки с таким шагом, чтобы между ними оставалось расстояние на 3-5 см меньше чем ширина утеплителя. За счет большей своей ширины утеплитель будет держаться (работает сила упругости). Только будьте внимательны: измеряйте фактическую ширину рулона, а не используйте цифру, которая есть на рулоне. Может быть разница в пару сантиметров, края могут подогнуться, так что в результате сложно будет ставить утеплитель, так как он будет вываливаться. При утеплении старайтесь чтобы куски прилегали друг к другу без зазоров. Если они все-таки есть, заполняйте тонкими полосками. Установленный утеплитель можно зафиксировать при помощи обычного шпагата и скоб из строительного степлера.

Поверх смонтированного утеплителя закрепляют пароизоляционную мембрану. В самом простом варианте это пленка плотностью от 200 мк. Но лучше все-таки взять именно мембрану для пароизоляции. Ее крепят к стойкам деревянными планками, используя небольшие гвозди или скобы из степлера. В местах стыков одно полотно должно заходить а другое не менее чем на 15 см. Для склеивания полотен используют двусторонний скотч. Получается двойной шов, который обеспечивает нормальную степень защиты от проникновения пара. Поверх пароизоляционной пленки можно крепить материал внутренней обшивки (фанера, ОСП, ГВЛ, ГКЛ, доски).

Итак, при утеплении курятника минеральной ватой пирог стены выглядит таким образом (изнутри-наружу):

  • внутренняя обшивка;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • вентиляционный зазор;
  • гидроизоляция;
  • наружная обшивка.

Последовательность слоев не дает в утеплитель проникать влаге изнутри. Эта задача на 100% не может быть выполнена — пары все равно проникают. Потому, обязательно наличие вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией. За счет этого попавший в утеплитель пар выходит. Именно такое построение гарантирует что утепление будет работать.

Пенопласт и пенополистирол

При утеплении пенопластом и пенополистиролом все немного проще. Он сам по себе паронепроницаем, так что защищать его от проникновения пара не обязательно. Если курятник на 10-20 кур построен по каркасному принципу, можно между стойками заложить пенопласт. Его режут пилой с мелким зубом (по металлу), крепят при помощи монтажной пены с малым расширением. Для того, чтобы утеплитель «не гулял», вдоль стоек с двух сторон набивают планки. Закладывать пенопласт и пенополистирол можно как с улицы, так и со стороны помещения. Обшивку можно проводить в любом порядке. Единственное: со стороны улицы под обшивку лучше, все-таки, закрепить гидроизоляцию. Особенно для пенопласта — он от попадания влаги в большом количестве «цветет».

Если курятник на 10-20 кур сложен из паропроницаемого материала (пено- и газо бетон, брус, бревно), утеплять пенопластом его надо снаружи. Между стеной и утеплителем должен остаться вентиляционный зазор, который позволит влаге испариться из стены. Для этого на стену набивают обрешетку планкой толщиной 20-30 мм. Затем набивают контр-обрешетку в противоположном направлении. Толщина брусков — не менее толщины утеплителя. Между планками контр-обрешетки на монтажную пену закрепляют пенопласт/экструдированный пенополистирол. Потом, поверх, можно монтировать наружную обшивку.

Вентиляция

Куры нормально себя чувствуют при нормальной влажности. При понижении или повышении они начинают болеть (более опасна высокая влажность), потому вентиляция в курятнике должна закрадываться еще в период планирования. В одной из стен делают отверстие для притока воздуха. Для этого можно в стену вставить кусок пластиковой трубы и подобрать для него крышку.

Отток воздуха из курятника (вытяжка) — это труба, проведенная через крышу или верхнюю часть стены. На улице труба еще на некоторое расстояние поднимается над кровлей и заканчивается грибком или козырьком — для защиты от осадков и листвы. Располагают приток и вытяжку в противоположных углах, чтобы воздух проходил наибольшее расстояние. Этот тип вентиляции называют естественным, но он не всегда работает стабильно.

Для стабильной работы в верхней части стены врезают вентилятор с крышкой. Лучше если он имеет несколько скоростей. Работа вентиляции этого типа не зависит от погоды, но зависит от наличия электричества и требует вмешательства человека. В принципе, можно сделать и тот, и другой способ и использовать по необходимости.

Источник: stroychik.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.